Si quieres pasarte al mundo de los discos o cambiar tus discos viejos, hay ciertas preguntas que tal vez te estarás haciendo…

Mi presupuesto llega para un solo freno de disco, ¿monto el delantero o el trasero?
El delantero. Al frenar las inercias desplazan todo el peso hacia la rueda delantera y es ahí donde se necesita mayor capacidad retención. Ese mismo desplazamiento de masas libera de peso y tracción la rueda trasera, favoreciendo su derrape. Por este mismo motivo (salvo en bicis de rally) los discos delanteros suelen ser de mayor diámetro que los traseros.

¿Freno hidráulico o mecánico?
Nuestra elección es hidráulico. Y si la comparación la hacemos entre un freno de v-brake y un mecánico elegiríamos siempre el disco mecánico. Los hidráulicos generalmente gozan de una potencia de frenada superior (a excepción del Avid BB7, más potente que muchos hidráulicos), un mejor y más duradero tacto, ya que no hay fundas y cables que se ensucien con el polvo o el agua. El mantenimiento (purgado del circuito) es más engorroso, pero si no tienes problemas de fugas podrás estar un par de años sin tener que tocarlos.

¿Qué diámetro de disco necesito, 160, 180 ó 203 mm?
A mayor diámetro más capacidad de deceleración, así que va en función del uso que hagas de tu bici. Para rally o maratón basta con un 160 mm, para enduro o freeride suave es más que suficiente 180 mm, y para descenso o freeride 203 mm o más (Magura y Formula tienen discos de 210 y 220 mm respectivamente)

¿Post Mount o Sistema Internacional?
Todo apunta a que el ganador es el “minoritario” Post Mount (los tornillos de anclaje van en perpendicular al buje). Las torsiones durante la frenada coinciden mejor con la línea del propio anclaje de manera que se disipan mejor. Otra ventaja es el ajuste de la pinza, que gracias a unos orificios ovales permite moverla lateralmente para alinearla totalmente paralela respecto al disco. En una pinza de Sistema Internacional tendríamos que recurrir al uso de arandelas separadoras. Actualmente la mayoría de fabricantes montan un adaptador como el que ves en al imagen válido para Internacional pero que si lo retiras también permite el montaje directo de la pinza en un anclaje Post Mount.

¿Pastillas orgánicas o sinterizadas?
Depende del terreno, el uso y la climatología. Las orgánicas son más blandas y con buena mordiente en seco. En mojado también frenan bien pero se gastan con mayor facilidad. Las sinterizadas llevan un componente metálico en su pista de frenado que las hace más duraderas y mordientes. Con humedad es donde su uso es más ventajoso. En seco, son demasiado abrasivas y disipan el calor con mayor dificultad. Utilizadas con discos de menor calidad o poco espesor pueden deformarlos.

¿Aceite mineral o líquido de frenos?
Es el eterno dilema entre fabricantes. Unos defienden el líquido hidráulico por su mayor punto de ebullición y por consiguiente una menor transmisión del calor, dilatación y tacto más constante. También es muy corrosivo con las partes pintadas o la pie,l y absorbe la humedad del aire, es decir, que con el tiempo se forman gotitas de agua en el conducto que afectan al tacto, de ahí que se recomiende sustituirlo al menos cada dos años. De los varios tipos que hay el DOT5.1 es el más evolucionado y de mayor calidad. El aceite mineral es más propenso a las variaciones de temperatura, dilatándose sensiblemente más que el líquido (para esto, el depósito de las manetas se encarga de mantener un volumen constante), no es corrosivo y no absorbe agua. Todo apunta a que el aceite mineral es mejor pero sus detractores argumentan que las marcas que lo utilizan lo hacen por razones puramente económicas, al requerir juntas y latiguillos de mayor calidad por su nula acción corrosiva.

Escrito por: Iván Mateos/ Bike a Fondo • Foto: Singletracks.com

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En un domingo con clima agradable iniciamos nuestro recorrido rumbo a la zona de El Fresno, saliendo un poco mas temprano de lo habitual para evitar el calor fuerte que se siente a medio día, batallamos un poco con el lodo de las lluvias de los ultimos dias pero no importó gracias a los panoramas que nos da la naturaleza en esta época de lluvias, ya de regreso Andrés Fernández posó orgulloso junto al anuncio que logramos conseguir para seguir con la campaña permanente Cuida al Ciclista, este espectacular que es el primero de muchos otros que estaremos colocando se suma a los que anteriormente ya se habian colocado en las diversas carreteras, esto fue gracias a que Perros MTB lo gestionó con el Fideicomiso Carretero del Gobierno del Estado de Chihuahua, es un pequeño aporte pero ojalá sirva para hacer conciencia a los automovilistas sobre el respeto al ciclista.

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Este fue un Recorrido Nocturno Clásico por la zona de Haciendita un poco diferente ya que el clima a diferencia de otros dias estaba algo fresco, a contonuación imagenes de ese recorrido.

Aspectos del recorrido del pasado domingo 4 de julio cuando arrancamos de la Caseta Sacramento rumbo a Nuevo Majalca y de ahi cortando por camino de terracería hasta el poblado de Punta de Agua, de ahi continuamos hacia el area de La Cueva de Las Monas, zona de pinturas rupestres, después el recorrido fue de regreso por el mismo camino.

Fotografías: Jaime González Ahumada • Perros MTB ®

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Tres simples consejos para empezar con buen pie con los pedales automáticos…

Antes que nada, si tu pedal cuenta con ajuste de liberación, aflójalo al máximo en la maniobra de la colocación de la cala. Hasta que consigas dejar la cala en el lugar en el que estés a gusto es normal que tengas que mover la cala dos o tres veces como mínimo. Hasta que encuentres el lugar preciso no es necesario que aprietes al máximo las calas y para que no se muevan al tantear la posición es mejor dejar el pedal bastante flojo.

Si nunca has llevado un pedal automático y no sabes dónde colocar la cala, la posición intermedia es el punto de partida, es decir, en la mitad de la altura del carril y en el medio de la suela. Luego encontrarás tu posición ideal, para lo cual mueve la cala poco a poco ya que un par de milímnetros se notan una barbaridad.

Al apretar las calas, ajusta los tornillos hasta que empiecen a hacer resistencia. Luego debes apretar alternativamente cada tornillo con giros de 1/5 de vuelta. Apretando primero uno y luego otro irán clavando los dientes de la cala en la suela plástica de la zapatilla y no redondearás la cabeza del tornillo, lo que luego supone un gran problema cuando queremos volver a mover la cala o simplemente reemplazarla por otra nueva. Siéntate en una silla cómodamente y tómate tu tiempo, poner las calas a tu gusto puede llevarse una hora fácilmente.

Texto: Redacción mountainbike.es • Fotos: Redacción mountainbike.es / Staff Perros MTB

Artículos de lujo estan apareciendo por todo el mundo, como la motocicleta y el auto mas caros y exóticos, a dicha colección se agrega la bici más costosa del mundo hecha de oro de 24K y adornada con cristales de Swarovski. Hay dos diseños disponibles en estas bicis, uno hecho de oro y otros adornados por 600 cristales de Swarovski. Cada bici de oro con cristales incrustados cuesta alrededor de $102,418.60 USD y la que solo es en oro $ 26,791.83 USD, algo que solo algun millonario excéntrico podría adquirir para tenerla sólo como pieza de colección.

Las cuestas son más cuesta arriba sobre tu bici, bajando no te encuentras seguro y tu rendimiento ya no es el de antes, tal vez deberías revisar la altura del sillín…

La altura del asiento tiene más importancia de la que popularmente se le da y de hecho es uno de los factores que más influencia tiene sobre la eficiencia de pedaleo. Pon el asiento a la altura inapropiada y no sólo irás incómodo y no aprovecharás la fuerza de tus piernas sino que además puedes estar arriesgándote a una lesión. La altura es función de tu longitud de pierna por eso lo primero que has de hacer es obtener una buena medición de la misma.

1 Averigua la distancia en centímetros que hay desde tu periné o entrepierna hasta el suelo. Descálzate y ponte con la espalda pegada a una pared. Usa un libro, carpeta o regleta para ponerlo con una cara apoyada en la pared y otra contra la entrepierna. Fíjate en que el libro o lo que uses permanezca bien perpendicular a la vertical y toma la medida hasta el suelo. Presiona el libro hacia arriba, del mismo modo que lo haría el asiento.

2 Según los estudios biomecánicos, la altura correcta es el 88% de la longitud de la entrepierna, por lo cual no tienes más que usar la medida que acabas de obtener y multiplicarla por 0.88.

3 La distancia obtenida tienes que colocarla en tu bici tomándola desde el eje pedalier (el centro sobre el que giran las bielas) hasta la parte alta del asiento, siguiendo una línea paralela al tubo y el tubo del asiento. Ten en cuenta que esta altura no es un parámetro inmutable sino una referencia que podrás variar. Échale un ojo a estos trucos.
Como ejemplo, suponiendo que tu pierna mida 85 cm, tendrías que llevar el asiento a 74.8 cm. (85 x 0.88 = 74.8)

¿Y si no tengo una medida a la mano?
Una manera muy práctica de averiguar cuál es tu altura correcta, algo menos precisa, es la de fijarte en la extensión de rodilla.
l Súbete a la bici y siéntate sobre el asiento. Haz que un ayudante te detenga.
2 Apoya los talones sobre los pedales, con toda la mitad anterior del pie saliendo por delante.
3 Pedalea hacia atrás, con los talones.
4 En el punto en el que el pie está más alejado del asiento (abajo, un poco adelantado), la pierna ha de quedar totalmente extendida, sin que la línea de caderas pierda la horizontalidad en ningún momento, y siempre pedaleando con los talones.
Si tienes que hacer bajar la cadera para llegar a la extensión de rodilla o pierdes el contacto con el pedal tienes que bajar el asiento. Haz que tu ayudante te ponga un dedo en el trocánter (hueso de la cadera) y se fije en que no baje al pedalear atrás.
Si no llegas a la extensión completa en el punto inferior tienes que subir el asiento hasta lograrla. Ten en cuenta que se pedalea apoyando la zona del metatarso del pie (parte más convexa de la planta) por lo que aunque al pedalear con los talones (para la prueba) las rodillas se extiendan, al dar pedales con el metatarso (situación real) no debe haber extensión total de rodilla en ningún momento.

SI AÚN TE QUEDAN DUDAS…
Si no estás seguro de llevar la altura correcta o piensas que el asiento se te ha podido bajar durante un trayecto, haz la prueba de pedalear hacia atrás con los talones, que explicamos en esta misma página, al pasar al lado de un escaparate, fijándote en tu reflejo. Recuerda que debes ver tu pierna extendida abajo, sin balanceo de cadera.
1 Si pedaleas casi siempre sentado cerca de la parte posterior del asiento puede ser porque la altura a la que lo llevas sea insuficiente. Al irte atrás buscas mayor altura, ya que te estás alejando de los pedales.
2 El caso contrario, si vas cerca de la punta del asiento es probable que lleves una altura más alta de la que te corresponde y por eso, de modo natural, te acercas a los pedales adelantándote.
3 Si tu frecuencia de pedaleo es elevada (más de 85-90 r.p.m.) te encontrarás más cómodo con el asiento adelantado y unos milímetros más bajo de lo que te dicen las reglas, así favoreces la subida de la pierna en la fase de pedaleo, haciéndola más rápida. Para saber a qué revoluciones pedaleas, cuenta las veces que el pie derecho pasa por la parte más alta de su recorrido en 15 segundos y multiplícalo por cuatro.
4 Si pedaleas despacio (70-75 r.p.m.) es preferible que retrases ligeramente el asiento y lo subas unos milímetros. Vas a poder aprovechar mejor la potencia de extensión de tus cuádriceps.
5 Cuando usas un asiento blando ten en cuenta que te vas a hundir ligeramente sobre él. Tenlo en cuenta a la hora de medir la altura para poner el asiento unos milímetros más alto.
6 Si tienes molestias en la parte anterior de la rodilla es probable que la altura del asiento que llevas sea insuficiente.
7 Si las molestias son por la parte posterior, en la zona poplítea, puede que te hayas excedido al subir el asiento.

Texto y fotos de: Redacción mountainbike.es

Para aquellos que les gusta ir en bici de compras he aqui la nueva Cannondale Ville, una bici concepto equipada con frenos de disco que esta diseñada para plegarse y convertirse en un carrito de supermercado, este concepto fue diseñado por Hyuk-Jae Chang quien gano la medalla de bronce en el IDEA Design Awards 2010.

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Imagenes de nuestro recorrido de ayer domingo donde fuimos de San Guillermo hasta San Antonio para volver por el mismo camino

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La disciplina más extrema del Mountain Bike comienza a emerger en la Ciudad de Chihuahua con la reciente integración del equipo Beffo’s Racing Inc. quienes realizarán este próximo domingo su carrera de Downhill en la Pista Yellowstone, enhorabuena para Beffos Racing Inc. a continuación más detalles.